Путешествие на Галапагосские острова

Галапагосские острова — это архипелаг в Тихом океане, находящийся недалеко от Эквадора. Вулканические острова, скалы… Считается, что первый остров был сформирован еще 5–10 млн лет назад в результате тектонической активности.

Из-за своей удаленности от берегов Южной Америки Галапагосские острова были не известны людям до 1535 года, когда океанские течения занесли туда первое судно. Биологическая жизнь развивалась здесь самостоятельно, без внешнего воздействия. Благодаря этому на Галапагосах образовались уникальные животная и растительная жизнь, которой нет больше нигде в мире.
Галапагосские острова — это неземные пейзажи, извержения вулканов, сотни морских игуан, выходящих на берег в лучах заходящего солнца, подводная охота морских львов и многое другое.
Особую известность архипелаг получил после того, как Чарльз Дарвин опубликовал свои «Эволюционное учение», во многом основанное на изучении некоторых видов животных, населяющих острова. Разумеется, сейчас Дарвин — главная звезда и герой Галапагосов.
На всех островах есть улица его имени, установлено несколько памятников и бюстов ученого. Правда, художественная ценность изваяний очень сомнительная. Например, этот памятник на острове Сан Кристобаль изображает Дарвина в виде спившегося интеллигента, застывшего в незримой очереди за пивом, как бы говоря: «За мной будете»:

На архипелаге есть четыре обитаемых острова: Санта Круз, Изабелла, Сан Кристобаль и Флореана, на каждом мы провели от трех до десяти дней.
Санта Круз
Санат Круз — самый населённый остров архипелага. Название острова на испанском языке означает «Святой Крест». Он удобен тем, что с него можно попасть на все остальные острова архипелага с дневной экскурсией. Все сообщение между островами так или иначе происходит через Санта Круз. Он же — самый дорогой в отношении проживания.

Курортный городок Пуэрто Айора на острове Санта Круз считается туристической столицей Галапагос. Вдоль побережья тянется единственная туристическая улица (имени Чарльза Дарвина, конечно), все остальные карабкаются вверх по склону. Жизнь прибрежной части города полностью ориентирована на туристов: отели, рестораны, сувенирные лавки. Удивило огромное количество ювелирных магазинов и художественных салонов. Вещи там продаются отличные, но цены заоблачные для Эквадора. В городе есть научно-исследовательская станция имени опять-таки Дарвина и центр, где разводят гигантских черепах — в дикой природе, «благодаря» многолетним усилиям человека, а так же завезенным с материка домашним животным, черепахи уже не живут.

Главное место в городе — пирс, откуда отправляются все экскурсии и круизы. Жизнь там кипит круглосуточно. Приятная деталь — на пирсе есть бесплатный wi-fi и после захода солнца сюда собираются туристы и местная молодежь посидеть в интернете на фоне заката, по-соседству с пеликанами и фрегатами.

Второе по популярности место — рыбный рынок. Два раза в день (утром и во второй половине дня) тут разыгрывается шоу. В главных ролях: рыбаки, пеликаны и морские львы. Пеликаны ожидают прибытия рыбаков, рассевшись по окрестным деревьям, камням и крыше рынка.

Львы прочесывают акваторию, распугивая морских игуан, и устраивая гонки на радость туристам.



Незадолго до появления лодок пернатые и водоплавающие участники начинают потихоньку стягиваться к главной сцене.

Приплывшие рыбаки выгружают свой улов, и на берегу рыба первым делом попадает к сотруднику научной станции, которая измеряет рыбу. Потом рыба разделывается и продается.

За всем процессом неотрывно следят десятки голодных пеликаньих глаз. Во время разделки рыбы им кидают обрезки, и неуклюжие птицы устраивают настоящую драку за каждый кусок.

Львы, скучающие до этого момента, проявляют удивительную реакцию, когда рыбаки кидают обрезки рыбы, и чаще всего опережают пеликанов. Периодически возникают стычки между львами и пеликанами.

Львы вообще довольно агрессивные создания. Любая попытка подойти к ним ближе, чем на пару метров, заканчивается недовольным рыком и оскалом таких зубов, что желание познакомиться сразу пропадает.

На самом острове смотреть, по большому счету, нечего, кроме отличного пляжа Tortuga Bay. Однозначно, это был лучший пляж из всех, что мы видели на Галапагосах. Чтобы попасть на него, нужно идти из города по каменной дорожке 2.5 километра, или доплыть на лодке за 10$ c человека.

Это было единственное место, где можно было купаться и получать от этого удовольствие, а не выбегать из воды, стуча зубами — в декабре в водах, омывающих Галапагосы, проходят сильные холодные течения. Когда мы попробовали воду в первый раз, то ужасно расстроились — купаться было невозможно, ноги сводило от холода. Однако, уже через пару недель вода стала заметно теплее. Местные сказали, что в феврале ситуация значительно улучшится, течения отступят, и вода прогреется до комфортной температуры.

На берегу много пеликанов и морских игуан (о них подробно расскажем дальше).

Только здесь мы видели чудную птицу — большую голубую цаплю, которая с невозмутимым видом замерла в какой-то йогической позе

Остров Bartolome
Остров Bartolome является потухшим вулканом (как, впрочем, и все остальные). Со стороны выглядит совершенно мертвым, поскольку полностью лишен растительности. Однако, из-за своей необычной формы и скалы, которая образовалась в результате эрозии из застывшего вулканического туфа, виды острова считается самыми красивыми на всем архипелаге.

Экскурсия стартует в 6 утра и заканчивается в 5 вечера. Во время нее показывают смотровую площадку на вершине острова и пляж рядом со скалой. И все! При стоимости тура в 150 долларов с человека, соотношение «цена-качество» расстраивает. На смотровую площадку ведет деревянная лестница, путь наверх занимает минут 40 — час. Никакой тени по дороге нет. Наверху — тоже. Однако, вид сверху открывается отличный!

Гид дает примерно 20-30 минут на фото, потом все спускаются в лодку и плывут на соседний пляж, после чего — возвращение на Санта Круз.

Остров Seymour Norte
Это место, которое однозначно стоит посетить. Оно расположено совсем близко от Санта Круза. Площадь острова всего около 2 квадратных километров, зато можно увидеть много интересного: на острове гнездятся фрегаты и голубоногие олуши. И только здесь удалось увидеть сухопутную игуану. В отличие от морской, у сухопутной совсем другой цвет кожи, и выглядят они не столь устрашающе. Этот вид игуан питается исключительно кактусами:

Такой воздушный мешок самцы фрегатов надувают, чтобы привлечь в свое гнездо самок. Чем больше мешок — тем больше шансов быть замеченным:

Это, собственно, самка, ради которой тужатся самцы. Интересно, что период высиживания птенцов у фрегатов длится около года! В условиях отсутствия хищников, такой долгий период высиживания необходим для естественного регулирования численности популяции.

На островах проживает 50 000 морских львов и 30 000 морских волков (lobo marino). Честно говоря, внешне их отличить мы не смогли. Поэтому будем считать, что это морские львы

Незадолго перед нашим приездом морская львица родила львенка:



Пейзажи на острове Сеймур (Seymour Norte) тоже хороши:

После Сеймура всех туристов обычно везут на другой остров — поплавать на пляже и поснорклить. Снорклинг (плавание под поверхностью воды с маской, дыхательной трубкой и ластами) — обязательная программа всех экскурсий. Но чаще всего это делается просто для того, чтобы просто потянуть время

Остров Изабелла
Остров Изабелла был самым первым в нашей программе, и, как потом оказалось, самым лучшим. Мы провели на нем 10 дней, и жалеем, что не остались на более длительный срок. Изабелла – самый крупный остров архипелага, и третий по численности населения — на нем проживает около 3 000 человек.

Главное достоинство острова — длинный красивый пляж, вдоль которого выстроились в ряд небольшие отели. На всех остальных островах отели удалены от береговой линии.

Атмосфера на острове потрясающе душевная. Народ приветливый и общительный — уже на второй день пребывания все будут знать, как вас зовут и откуда вы.

На острове только два населенных пункта — какая-то деревня на склоне вулкана и городок Пуэрто Вильямиль. Здесь всего одна асфальтовая дорога, и многие жители ходят босиком. Остров совершенно безопасный, никто не пристегивает велосипеды, не закрывает дома, можно смело оставить вещи на берегу и пойти купаться, к примеру.

Соотношение «цена-качество» на Изабелле было самым лучшим на Галапагосах. И именно тут к нам пришло ощущение «острова» — что ты далеко от всего, что вокруг бесконечный океан, что не нужно никуда спешить и что ты — часть природы.

Мы стали скучать по Изабелле, даже не уехав с нее. Остров создан для того, чтобы просто сидеть на песке и смотреть вдаль, чтоб лежать в гамаке, чтобы пить ежевичный сок и ничего не делать.

Небольшая справка. В 1936 году они были объявлены Национальным парком (до этого острова были местом ссылки каторжников), в 1978 году — Всемирным наследием ЮНЕСКО, а в 1985 году — заповедником всемирной биосферы.









Самые многочисленные жители острова — морские игуаны. Это единственная в мире вид игуан, которые умеют плавать.

Каждое утро мы наблюдали пришествие морских монстров. Тысячи рептилий медленно выползали из воды на сушу и разбредались по всему острову.

Наткнуться на них можно везде — на пляже, в порту, в ресторане. Особенно игуаны облюбовали некоторые прибрежные гостиницы и устраивали там настоящий ковер из своих тел, греясь на солнце.

Молодые особи и самки при приближении человека, как правило, сразу убегают, а крупные самцы вообще не реагируют на присутствие людей, если не наступать им на хвост. Интересно, как игуаны общаются между собой — кивками и потряхиваниями головой. С помощью этих знаков они могут выражать неприязнь, предупреждать об опасности других членов стаи или заигрывать с девушками  При всей своей чудовищной внешности, игуаны совершенно безобидны и питаются исключительно водорослями.

Особенно эффектно эти зверюги выглядят на фоне заката.

Закаты на острове Изабелла безумно красивые — из-за вулкана Sierra Negra, склоны которого каждый вечер собирают вокруг себя облака.

Каждый день после 5 вечера на берегу собирается много людей — туристов и местных, чтобы полюбоваться закатом.

Для некоторых это ежедневный ритуал. Мы видели одну пожилую пару, которая не пропустила ни одного вечера за то время, что мы были на острове.

Гигантских галапагосских черепах, которые и дали название архипелагу, можно посмотреть на всех обитаемых островах.

В дикой природе они уже не живут, поскольку завезенные человеком домашние животные извели всех черепах, поедая их яйца.

Поэтому теперь символ Галапагосов можно посмотреть только в специальных центрах по разведению этих земноводных.

Вулкан Сьерра Негра
На Изабелле есть несколько вулканов. Сьерра Негра — самый известный, это второй вулкан в мире по размеру кратера, после знаменитого Нгоро-Нгоро в Танзании. Диаметр кратера составляет около 7 километров. Вся поверхность кратера — черная безжизненная вулканическая порода, в отличие от Нгоро-Нгоро, у которого кратер — цветущая долина, наполненная животными.

Чтобы добраться до вулкана, нужно пройти несложный трек — примерно 2 часа в одну сторону. Вершина кратера вулкана почти всегда в тумане. Подобная ситуация повторялась на всех островах — вулканы собирают вокруг себя тучи, хотя чуть ниже вовсю светит солнце. Около получаса мы шли в плотном тумане по чавкающей жиже среди густого кустарника.

Гид неожиданно остановился и сказал, что мы находимся на самой высокой точке вулкана. Вскоре дождь прекратился, и тучи понемногу стали расходиться. А на обратном пути остались только красивые облака, зацепившиеся за дальнюю стену кратера.

Кроме Сьерра Негра, в туре посещают еще маленький вулкан Chico по соседству. От Sierra Negra до вулкана Chico еще около часа пути. Собственно, это не один вулкан, а несколько маленьких кратеров. Вся порода вокруг разноцветная, и на фоне синего океана выглядит это необычайно красиво.





Вулканический остров Tintoreras
Крохотный вулканический островок, полностью состоящий из черной породы. Добраться до него можно на катере всего за десять минут. Животных тут очень много — весь остров усыпан игуанами и морскими львами, в вулканических каналах толпами плавают мелкие акулы и морские черепахи.

На острове традиционно много морских львов.



Это красные галапагосские крабы, которые обитают только здесь.

Забавная птица — лавовая цапля, которая питается красными крабами.

Зимой у игуан брачный сезон. Самцы сбрасывают старую серую кожу, приобретают красивый зелено-красный цвет, и сражаются с соперниками, сталкиваясь лбами. Нам повезло наткнуться на подобный бой. В последних лучах заходящего солнца это выглядело особенно драматично!






Лос Тунелес
Лос Тунелес — застывшие в воде арки и тунели из вулканической лавы. В туннелях живет огромное количество морских черепах. Однако, вода в океане в январе настолько мутная, что под водой мы ни одной черепахи так и не видели, хотя с лодки было видно, что их вокруг сотни!



Из порта до места идти часа полтора, стоит экскурсия недорого, плюс по дороге показывают красивый остров-скалу с колонией олушей:

Обратите внимание на ярко-синие лапы:

Здесь нам удалось понаблюдать за галапагосскими пингвинами. Они довольно пугливы и не подпускают людей близко, но для нас пингвины снизошли





Новый год
Рождество и Новый год мы встречали на Изабелле. В католическое Рождество ничего интересного не происходило, остров жил своей обычной жизнью, разве что днем много людей собралось в большом не достроенном соборе, а вечером рестораны закрылись пораньше. Возмутителем спокойствия был только одинокий проповедник, призывающий всех покаяться.

Самое интересное происходило на Новый год. Когда мы только приехали на остров, первое, что привлекло наше внимание — разноцветные человеческие головы из папье-маше, выставленные в местном магазине. Назначение их было непонятно.

Через пару дней к головам прибавились фигуры персонажей из мультфильмов, а за день до Нового года на улице установили пятиметровую скульптуру индейца. Как нам объяснили, это давняя традиция — сжигать «нехороших людей» или мультяшных персонажей, как символ всего плохого, которое должно остаться в прошлом году и развеяться как дым.

Накануне праздника перекрыли главную улицу, установили сцену и развернули передвижные лавки с едой и напитками. По улицам ходили переодетые в женщин мужики, и выпрашивали деньги. Подобный «карнавал» исторически имеет отношение к сжиганию фигур. В древности мужчины переодевались в женщин и изображали плакальщиц, но сейчас они в основном выпрашивали деньги и устраивали вульгарные танцы на площади. Народу нравилось.

Все продукты на остров привозят раз в неделю с большой земли. Из-за удаленности Галапагосов все привозные товары довольно дороги. Особенно спиртное. Поэтому обычно привозят что-то очень дешевое. Несмотря на отсутствие хороших напитков, народ в ожидании Нового года потихоньку напивался, а дети вовсю взрывали петарды и жгли какую-то паклю, которая при раскручивании давала много искр:

Около многих домов и ресторанов были выставлены целые скульптурные композиции из бумажных фигур. В некоторых случаях, фигуры были вполне конкретными людьми с именем на груди.

Незадолго до полуночи фигуры наиболее нелюбимых персонажей были хорошенько избиты и сложены штабелями посреди улицы. Ровно в двенадцать их облили бензином и подожгли. Весь город осветился многочисленными кострами, через которые начали прыгать нетрезвые туристы. Веселье продолжалось всю ночь.



Наутро город выглядел как после бомбежки. Улицы были пусты и завалены мусором.



Флореана – «нехороший остров»
Третьим пунктом нашей программы был остров Флореана. Это самый маленький из обитаемых островов архипелага. На острове проживает всего около 100 человек. Сюда постоянно возят группы туристов с Санта Круза, а дайвинг и снорклинг около Флореаны считается одним из лучших на всех Галапагосах.

Наше богатое воображение рисовало идиллические картины — мы на пустынных пляжах в окружении эндемичной флоры и фауны… Нас даже не насторожило то, что один местный, услышав, что мы собираемся на Флореану, скривился и сказал про остров: «muy feo» («отвратительный»).
Остров Флореана оказался одним из самых странных мест, в которых нам пришлось побывать за годы путешествий. Первое, что мы заметили, когда мы прибыли на остров, что люди здесь очень мрачные и недружелюбные. Это особенно было заметно на контрасте с открытым и улыбчивыми жителями других островов.
Единственное поселение на острове — деревня под названием Puerto Velasco Ibarra — несколько домиков и две неасфальтированные улицы.

На острове есть всего два отеля. Первый — дорогой лодж из сети Red Mangrove, куда селят туристов, приплывающих на двухдневный тур с одноименного отеля с Санта Круза, и поэтому попасть туда можно только по предварительной брони. Второй — хостерия Wittmer, которую содержат потомки первых поселенцев на острове. Позвонив по телефону, мы договорились о времени приезда и стоимости проживания. Было очень странно, что в самый пик сезона, при невысокой стоимости, в отеле есть свободные номера на любой срок. Договаривались мы со старшей фрау Виттмер. Она заметно помрачнела, узнав, что мы не говорим по-немецки.
Хостерия расположена на пляже из черного песка. Звучит романтично, но в реальности выглядит гораздо хуже, чем белый или желтый песок. Тем не менее, этот пляж — одна из достопримечательностей острова. Каждый день туда привозят туристов искупаться и поснорклить (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и обычно с ластами).

По прибытию на место пришлось долго искать хозяев, поскольку хостерия была совершенно пуста. На территории есть три жилых корпуса, построенных в разное время, и довольно современный ресторан-музей, по стенам которого развешаны исторические фотографии и предметы обихода первых поселенцев.
С фронтальной стороны хостерия выглядит неплохо, но во дворе ужасный бардак и разруха, и вообще все сделано очень криво — совсем не по-немецки. По нашим подсчетам, хостерия рассчитана на 50-60 человек, но в самый разгар сезона, когда все остальные отели переполнены, она стояла пустой. Это настораживало.
С трудом мы разыскали младшую фрау Виттмер: она оказалась неразговорчивой, малоприятной дамой лет сорока. На любой вопрос она отвечала отрицательно, и вообще было ощущение, что хочет поскорее от нас избавиться.
— Можно от вас позвонить?

— Нет.

— У вас завтраки включены в стоимость?

— Нет.

— Но, вообще, можно поесть в вашем ресторане?

— Нет.

— Где тогда мы будем есть?

— В поселке есть другие рестораны.

— Нам нужна горячая вода для ребенка 2-3 раза в день. Можно греть воду в вашем ресторане?

— Нет, он всегда закрыт. И так далее…
Живут обе фрау в тесной пристройке, полностью уставленной фарфоровыми фигурками и фотографиями. Окна всегда зашторены. Дозваться хозяев практически невозможно. Иногда на территории мелькала фигура одной из дам, и тут же исчезала в неизвестном направлении. Около хозяйской пристройки постоянно паслось пять пугливых сиамских кошек с отрубленными хвостами (!) и пара собак.
Калитку забора каждый раз, когда мы выходили за пределы хостерии, настойчиво подпирали палкой с обратной стороны. Ночью в хостерии не было ни единого огонька, и только кошки дико орали под окном, собаки выли на полную луну, а с берега доносились голоса морских львов. Утром старуха Виттмер ходила по пляжу с огромным мачете в руке, а за ней все ее бесхвостые кошки…
Из достопримечательностей на Флореане: смотровая площадка на горе; природные лабиринты, в которых жили первые поселенцы; двухметровая каменная голова индейца, высеченная пиратами; и очередные гигантские черепахи. Кроме этого — лоберия (место, где «гнездятся» морские львы) и пляж из черного песка, о котором мы уже упоминали.

И снова Галапагосские черепахи:


Пожалуй, из всего перечисленного только лоберия заслуживала внимания. Находилась она недалеко от нас, поэтому мы несколько раз ходили туда поснимать пейзажи и морских львов.

Место там очень красивое.



Лоберия находится на небольшом полуострове, соединенном с большой землей песчаной косой. Во время прилива коса полностью уходит под воду, и полуостров превращается в остров. Туристические группы туда не пускают. К счастью, мы могли приходить в сюда в любое время и переходить косу при низкой воде.

На острове много детенышей львов и родители ведут себя очень агрессивно. Особенно запомнился момент, когда из воды неожиданно вынырнул огромный самец килограмм на 200 с разинутой как в фильме «Челюсти» пастью, который потом поскакал за нами по камням со скоростью горного козла. Было реально страшно, поэтому больше близко старались не подходить.

Вообще, чтобы увидеть морских львов, совсем не обязательно ходить далеко. Целый день в порту ошивается целая толпа этих морских животных, греясь на солнце и мешая туристам выходить на берег. Туристы их боязливо обходят стороной, девушки взвизгивают при каждом резком движении животного, а местные с ними особо не церемонятся — дети кидают в львов камнями.

На острове есть нескольких интересных мест, которые можно увидеть только с воды. На наш вопрос — как туда добраться, младшая Виттмер ответила, что никак — это территория нацпарка, и туристам там находиться запрещено. К счастью, это была очередная ложь. Довольно быстро нашелся обладатель лодки, который согласился отвезти нас туда за небольшую плату. За несколько часов поездки мы наснимали много голубоногих олушей и других пернатых.



В Южной Америке много географических названий связанных с Дьяволом. Мы уже видели: Око Дьявола, Тропу Дьвола, Глотку Дьвола, теперь еще и Корону Дьвола. Это группа скал в воде, которые образует практически правильный круг. Издалека и сверху, действительно, похоже на корону:

Около «Короны» всегда много различных кораблей. Сюда обязательно заходят круизные и дайверские судна.





На третий день мы попрощались с негостеприимным островом.

Остров Сан Кристобаль
Остров Сан Кристобаль был заключительной точкой нашего маршрута. Первое, что бросилось в глаза по прибытии на остров — невероятное количество морских львов. Кажется, что весь город населен этими животными.

Они сотнями лежат на пляже, на деревянной набережной, на скамейках и столах в порту, около ресторанов и магазинов. Везде! Они перебегают дорогу перед проезжающими машинами, отнимают сумки у зазевавшихся туристов и гоняют местных собак. И все бы было прекрасно, если бы не запах этих милых зверюшек… В безветренные дни можно было избавиться от этой вони, только углубившись на несколько кварталов в город.

На Сан Кристобале очень красивая набережная, вдоль которой тянется туристическая улица. Ресторанов и агентств здесь значительно меньше, чем на Санта Крузе.

К нашему удивлению, на острове почти все закрывается на сиесту, а в выходные город практически вымирает.





Главная достопримечательность острова — скала Leon Dormido. Узнаваемые очертания скалы можно увидеть повсюду — на рекламных материалах, почтовых марках, в фильмах:





Сан Кристобаль — единственный остров на архипелаге, где есть резервуар с пресной водой — Лагуна Эль Хунко, которая находится в кратере вулкана. Вершина вулкана почти всегда в облаках. Нам только со второй попытки посчастливилось застать небольшое просветление и сфотографировать озеро в кратере. Цвет озера меняется каждую минуту, в зависимости от света и плотности облаков. Очень красиво!





Дайвинг
Дайвинг был, пожалуй, одной из моих главных целей на Галапагосах. Начитавшись восторженных отзывов, я готовился увидеть что-то невероятное под водой. Но, увы, дайвинг не впечатлил. Начнем с того, что вода была очень холодная — 16-18 градусов. Видимость во время большинства погружений была практически нулевая, причем со временем ситуация только ухудшалась, а в последнюю неделю появилось невероятное количество медуз. Ну и самое главное и неприятное — небольшое количество какой-либо интересной живности под водой.

Во время первых шести погружений я не увидел вообще ничего, кроме косяков однообразных рыб и одиночных морских львов. И только погружения на Gordon Rocs и Leon Dormido можно назвать успешными. Оба дайв-сайта — одинокие скалы посреди океана. Около скал очень сильные течения. Тактика дайва — зацепился за скалу и ждешь, когда что-то проплывет мимо. На Гордон рокс было много акул — хаммерхеды ходили стаями штук по двадцать. Несколько раз были манты. На Леон Дормидо видел стаи мелких акул и несколько черепах. Обидно, что чаще всего все это проплывало далеко, можно было рассмотреть и сфотографировать только смутные силуэты.

Под водой я провел в общей сложности больше восьми часов, за это время я видел: одного лобстера, 5-6 скатов, 2 осьминога, 2-3 черепахи, 2 мурены, одну стаю барракуд, 2-3 манты (очень далеко) и десяток акул (довольно далеко). Маловато для восьми часов, я считаю, особенно учитывая стоимость дайвинга на Галапагосах.





Что однозначно понравилось — снорклинг с морскими львами. Удовольствие бесплатное, оттого вдвойне приятное
Поснорклить можно во многих местах на Галапагосах, но мне больше всего понравилось на Playa del Amor на Сан Кристобале — прямо у берега там обитает большая стая. Молодые львы – очень любопытные и активные. Сфотографировать их сложно, поскольку они плавают с бешеной скоростью. Несколько раз бывало так, что кто-то из молодежи на полном ходу летел мне навстречу, а когда казалось столкновение неминуемо, они резко уходили вниз или в сторону, оставляя только смазанные физиономии у меня на кадрах.

Совсем иначе себя ведут самки с детенышами и крупные самцы. Они неторопливы и менее любопытны. Когда я слишком долго гонялся за одной мамашей с детенышем, это не понравилось их папаше. Он отогнал свое семейство подальше, а сам вернулся и изучал меня минут десять, плавая совсем рядом, но не задевая. В один момент я набрался смелости и потрогал лобоса. Это было большой ошибкой. Я сразу же получил сильный удар в спину и самец стал вести себя нервно. Мне оставалось только дать деру с места событий. Против двухсоткилограмовой туши с огромными зубами под водой у меня не было никаких шансов

Если бы нам довелось еще раз посетить Галапагосы, мы бы спланировали свой маршрут совершенно иначе: прилетели бы на Сан Кристобаль, и с него бы начали: здесь стоит посмотреть Leon Dormido и лагуну с пресной водой в кратере вулкана. Далле — поплыли бы на Санта Круз. Здесь можно посмотреть на гигантских черепах, сплавать на Сеймур и Бартоломе, полежать на пляже Тортуга Бэй. Возможно, сплавать на Флореану в однодневный тур. И закончили бы свое пребывание Изабеллой.

Вообще, несмотря на наше ворчание по поводу издержек организованного туризма, мы уверены, что Галапагосы это одно из тех мест, которые обязательно нужно посетить хотя бы один раз в жизни. И сделать это как можно быстрее.

Источник saparov.ru/travels/reporting/1046.html
  • +16
  • 14 марта 2012, 13:35
Понравился пост? Тогда обязательно поделитесь им со своими друзьями

Комментарии Вконтакте (0)

Комментарии (0) свернуть / развернуть

Зарегистрируйтесь, чтобы написать комментарий и получить доступ ко всем возможностям.